“其实，真正的美食是在江南城镇的街巷闾里间，苏杭一带尤其如此。后来，也有人将此命名为‘私房菜’，那些中等家庭所制作的家常菜肴，哪怕是一盘咸菜烧黄鱼，一碟香蕈烧豆腐，也是精工细作，鲜美适口的。”翻开《吃的风度》这本关于往昔岁月、美食、同桌而食的人的回忆录，读后如沐春风。作者用讲故事的笔调讲述了从袁枚、李渔到汪曾祺、钱锺书等文人的美食逸闻，一日三餐里的中国记忆，让人间烟火中的文人风骨跃然纸上。
施亮从杭帮菜、文人菜到徽菜、湘菜、川菜等菜系的美食流派，从六必居、东来顺到天桥饭摊、二荤铺等地段的美食风格，从《闲情偶寄》《随园食单》到《川菜杂谈》的美食理论，从《水浒》的酒到《红楼》的蟹的汤包美食经验，写了阳澄湖的大闸蟹、洞庭湖的回头鱼、北京胡同的豆汁、贵阳街头的馄饨，还有最开胃开心的钱锺书杨绛夫妇口中的“杜家菜”等，表达文人饮食情调，展示他们食单上的品位、餐桌边的艺味、饭馆里的深情与零食中的闲趣。
吃，维系着生命的存在。但当温饱得到保障后，吃，又成为文化中的重要组成部分，不少名人雅士都写过有关食物的文章。梁实秋先生撰有一文，回忆胡适在其宅中请“新月”派一些文人到家中便餐。胡太太亲自做了徽菜的“一品锅”待客。一只大铁锅，口径差不多有一尺，热腾腾地端上桌，里面还在滚沸，一层鸡，一层鸭，一层肉，点缀着蛋饺皮，紧底下是萝卜白菜。胡先生详细介绍这一品锅，告诉大家这是徽州人家待客的上品，“酒菜，饭菜，汤，都在其中矣”。
“老舍小说中也有描写吃饭馆的场景，其中惟妙惟肖地体现了老北京人的饮食风俗。”唯有《四世同堂》一书，写两个反面角色，冠晓荷拉瑞丰去吃四川饭馆，而瑞丰是地道老北京人，怕吃辣。于是，经历过官场市面的冠晓荷更安慰瑞丰：“真正的川菜并不辣，请你放心！”淡淡几笔，写出了那个时代的人物风情。北京城从明代始即盛行鲁菜。直至清代，北京城菜肴的正宗仍然是鲁菜。老北京人都将品尝火辣辣的川菜和湘菜视为畏途，只有极少数交际场较为活跃的人物，为换个口味尝个新鲜，才会放胆去品尝川菜与湘菜。
能懂、会吃，尊重食物本味、重视文化内涵，是一个食客的修养。文中写鲁迅与学生同路回家，遇一饭摊，便一块儿吃那饭摊制作的荞麦条子。鲁迅幽默地说：“就是皇帝老人也未必能享受如此美味。”他亦见到何志云君回忆汪曾祺的一桩趣事：一群作家去西双版纳采风，到傣族的露天排档去吃夜宵。汪曾祺老人喝着啤酒，就着烤小鸡，笑得跟孩子一样，还模仿着杭州话，跷一跷大拇指说：“哉！真哉！”汪曾祺先生的童趣表现得淋漓尽致。他的风雅，既不靠循规蹈矩来维持，也不依恃财富权力而显摆，这是一种毫不藻饰的天生气质，也是一种人格。
舌尖上的美食，镌刻着岁月的回忆。施亮说，“吃的风度”未必就是中规中矩，斯斯文文，也不见得非要设什么繁文缛节方能体现其风雅。他认为，风度是人的内在修养与素质的体现，吃的风度亦是如此。文人好吃的多，且大都善谈吃。这本书好在，作者身世不俗且经历颇丰，故古今中外、南北各地的饮食文化都有涉及，无论大菜小点都做了细致的考据，同时融入自己的生活经历，让我们能够品味出作者的博学与情趣。
