赏够了叽叽喳喳的杏花，娇娇滴滴的青杏，尝够了酸酸甜甜的黄杏，接下来就该享用杏皮和杏仁了。
杏皮即杏干儿，可当茶饮。若把杏皮看成杏儿的外衣，那么杏仁就是杏儿的心脏了。
将一个草编的粗绳围成圈，放在一块平石上，母亲将杏核儿放进圈里，用一块石头啪啪地砸开。这是一个得见天日的过程，几个月的苦心经营，杏仁终于在这一刻被唤醒，它静静地沐浴着晨光，享受着夏日熏风，等待着升华的那一刻。
囫囵的杏仁都被母亲悉心装起来，等待着收购的到来。而破裂的则被母亲放进一个盆里，等着做杏𥻗饭。
杏仁要想更易熬煮，必须先在碾子上碾成粒状。据说，杏𥻗饭源起于唐朝。山西临汾人首先发明了杏𥻗饭，他们约在正月末这一天煮杏仁“熬苦气”，祈愿祛除人间苦愁，而留下“香气”。一圈圈涟漪，从临汾出发，一传十，十传百，传到许多植杏林的地方，就有了这门绝技。
一口大锅，是“熬苦气”的炼场。母亲说，煮杏仁必须冷水下锅。这是做杏𥻗饭的关键。若用热水，苦气就会被遮蔽，很难熬出。黄豆、连豆、豌豆，这些最坚硬的豆子和杏仁鱼贯而入，杏仁当主角，其他做陪衬，珠联璧合，相得益彰。随着火势不断升高，锅里的热气开始升腾，咕嘟，咕嘟，白沫泛起，白雾袅袅，笼罩了整个视线，这大概就是所谓的“苦气”吧。母亲将白沫一勺勺撇出来，将锅底的食物不断地翻搅，将热汤不断地扬起、倒回。翻腾，碰撞，飘散，胶着，整合，不知要经历多少轮回，几番蜕变，这一切只有锅里的杏仁和豆子知道，只有守在锅边的母亲知道。母亲默默注视着它们，默默翻搅，这一过程，需要持续三四个小时。母亲说，有一次她熬的时间不够，就中毒了，腹痛，呕吐，很长时间才缓过劲来，从此她再也不敢掉以轻心。
杏仁不单是一种充饥食物，还有很高的药用价值，能止咳平喘，降低胆固醇，促进血液循环，减肥美容等。《神农百草经》中写道：“杏仁：味甘温。主咳逆上气，雷鸣，喉痹下气，产乳，金疮，寒心，贲豚。”我每次咳嗽喝川贝止咳糖浆时，都能感受到那股浓浓的杏仁味，思绪被牵回故乡，想到母亲在灶旁默默熬煮杏仁“苦气”的那一幕。
时间差不多了，从黏度、软度、颜色等，母亲能判断出那“苦气”的衰竭。这时，她将早已洗好切好的豆角、根达、西葫芦等蔬菜一股脑放进去，加大火势。杏仁的香气被蔬菜吸收，蔬菜的清气被杏仁裹挟，一切都是那样自然，欣然。树上的鸟儿喳喳地叫着，院里的花儿盛情地开放，它们仿佛也嗅到了锅里飘来的香气，被这一特殊的气味所触发，兴致高涨。
做杏𥻗饭，主料经年不变，辅料应时而易。冬天，山村里没有绿色蔬菜了，母亲就在熬煮好豆类和杏仁后，放入红薯、蔓菁、萝卜条等代替蔬菜。这种别样的搭配，仿佛加入了秋之风霜和冬之寒雪的沉着与冷静。
母亲说，她做杏𥻗饭是和姥姥学的。那时她还留着圆发髻，发髻上涂着光亮的杏仁油。有时，姥姥还给她炸油条吃，用杏仁油，金黄金黄的，比花生油炸的还金灿灿。
杏𥻗饭的香，来自季节的给养，更多的是来自爱的加持吧。
付春生
