穿过江南烟雨，走过月色荷塘，终于踏入了我最期盼的“香橙螃蟹月，新酒菊花天”。每年，桂花香毕，菊花盛开，橙子黄了，螃蟹才会膏肥黄满。而今年的长夏，竟让我多盼了一月。
秋天的金色阳光洒在熙熙攘攘的早市上，我在人群中穿梭，只为心心念念的蟹酿橙。我第一次见到蟹酿橙还是在电视剧《尚食》里，橙子如一只玲珑通透的黄玉盏，盛满脂红色蟹黄和冰玉般蟹肉，与其说是一道菜肴，不如说是一件精美绝伦的艺术品，它很难与铁甲金戈的螃蟹联系起来。橙当器皿，酿入蟹肉，食不剥壳，小勺入口，手不沾腥。若说蒸蟹、醉蟹、香辣蟹是螃蟹豪放派的吃法，那宋朝的蟹酿橙定是婉约派，就连《红楼梦》里螃蟹宴也不及它这般精致风雅。
蟹酿橙出自宋代林洪的《山家清供》，读之却不得其法。今年生日时，收到孩子寄来的《宋宴》一书，书中图文并茂地介绍了这道南宋宫廷菜“蟹酿橙”的做法，步骤详尽，螃蟹、橙子、醋、黄酒等食材简单，家中又有拆蟹工具，我便摩拳擦掌、跃跃欲试。
螃蟹在水箱里横行霸道、张牙舞爪，我一眼就相中一只活力满满的大母蟹。掀开蟹脐，白壳掩不住蟹黄的明艳，公蟹的肚脐也鼓鼓囊囊的，不错！各挑两只大的。接着又赶忙去水果店买了两只大腹便便的橙子。
我家酷爱吃蟹，多为清蒸，满满一大锅端上来，吃得满手蟹香，颇有“一手持蟹螯，一手持酒杯，便足了一生”的畅快。妈妈总说，吃螃蟹是蒸了一锅，吃出的壳还能装一锅。她还说，最喜欢看我吃蟹，像牛吃草般一声不吭，啃得干干净净，壳也堆得整整齐齐。我吃得慢，一只吃着，其余锅里温着。妈妈顶多吃两只，爸爸嫌麻烦不沾边，吃完饭也不离桌，陪我到天黑，好像这时候他们才有说不完的话。
妈妈装了假牙后就不再吃蟹了，我曾把蟹黄、蟹膏、蟹腿肉剔入蟹壳，递与她，她尝一小口，就推说冷了有腥气，不肯再吃。如今看到蟹酿橙的做法，我仿佛寻了个宝贝似的，这蟹不用手剥牙咬且是热的，这下，妈妈又能吃蟹了吧。
回到家，将螃蟹仔细刷净，用棉绳绑好，让蟹肚朝天，铺上姜葱，大火蒸上十余分钟，放凉准备拆蟹。
拆出蟹肉蟹黄做菜，是宋人吃蟹的精致。我用剪刀剪下蟹腿和关节两端，叉子顶出完整的大腿肉，掰下蟹脐盖，打开蟹壳取蟹黄蟹膏的时候，仍会习惯性找找传说中的法海。砸蟹钳，剪蟹身，仔细刮出蟹肉。拆蟹，无疑是制作蟹酿橙最为繁琐耗时的工序，也许就是它曾在岁月中失传的原因吧。
以水果做容器，是宋人吃蟹的别致。橙香解腥，果酸提鲜。橙子做瓮也简单，我用它蒸过鸡蛋治咳嗽。橙子洗净，靠蒂四分之一处，小刀斜插，切出波浪形齿口，一圈切完，香橙顶轻轻一拔，便成了橙盖。掏空橙子果肉，就得到了橙瓮。剔去果肉白膜，留部分橙肉，其余压成果汁备用。我还真有点艺术天分呢，橙瓮雕得与书中相似，只不过这波浪也着实宽了些，好在橙皮没破。
清蒸的螃蟹，我能品出蟹黄、蟹膏、蟹钳肉、蟹身肉及蟹柳的不同风味。为了让橙酿蟹味道层次分明，就将蟹肉蟹柳加入橙肉、橙汁和醋炒成粥状，填入橙瓮底部。再将蟹黄蟹膏压碎，辅以黄酒、橙汁去腥，炒得稠一些，覆于蟹肉之上，盖上橙盖，置于锅中，水沸后蒸十分钟。不一会儿，蟹香与橙香交融着溢满厨房。
将蟹酿橙端至餐桌，热气袅袅升起，揭开橙盖舀一小匙，鎏金般的蟹黄鲜香醇厚，凝脂般的蟹膏软糯粘嘴，舌尖有了“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”的欢欣。嫩白如玉的蟹肉经橙汁与橙肉长时间蒸煮，变得晶莹剔透，带着橙香酸甜，又不失蟹肉原本的鲜美。
深秋的阳光很暖，给餐具镀上一层金光。电视里正播放着宫廷剧，窗台上的三角梅开得格外热闹，鲜红花瓣与浅黄花蕾交相辉映，引得蝴蝶在窗前翩翩起舞。窗外天空湛蓝而高远，母女俩沐浴在阳光里，一边吃着蟹酿橙，一边轻声闲话。
妈妈笑着说：“你现在喜欢做菜，这才是做妈的样子。”我好像在忙碌里迷失过多年，总是怀念从前人闲车马慢，向往着诗和远方。经过时间慢酿，才明白，诗酒年华本就在寻常的一日三餐里。此时，我心中暗想，若早点领悟，父亲也能品尝到我亲手做的蟹酿橙，那该多好。
作者：石红焰
