倘若要说在北流新圩吃过的粉，我可以说个大长篇出来。味觉对于一个人的植入而言是最直接和根深蒂固的。
就像小时候上街，完全被粉店里传出来的香味深深吸引，很多小孩、老人上街，几乎都是为了品尝一碗圩上的粉。家里放再多的料也没有粉店里的香。那种味道，你可以吸进鼻子，品在舌尖，再流入胃里，加上辣椒的刺激，这类体验，绝对是孩童时期在人世间独有的感受，只可意会不可言传。
但在很长一段时间里，我不能理解新圩人对石磨粉的追捧，没有辣椒点缀的粉，灵魂在哪呢？
在新圩的街道上，“石磨粉”这三个字随处可见。有的被店家端端正正地框在屋檐下，做为正经的招牌和门面，它们披着红红火火的外衣，在阳光下显得格外耀眼；有的被人工工整整地写在黑板上，斜靠着店门的位置；还有的貌似被人不经意地，随手写在一块木板上，也放在店面的显眼位置。
店家旁边有些是路口，有些是木材厂，有些甚至是各类加工厂，它就着一副平平常常、随时随地都可以扎下根来的模样。
初来乍到时，我对这遍地的“石磨粉”并不感兴趣。在如我这类异乡人看来，把“石磨粉”三个字拆开，组合又拆开，无论从单个字“石”“磨”“粉”，还是组词“石磨”“石磨粉”，都看不出来，它居然能被人吃到肚子里。我的理解应当是，把石头磨成了粉，和吃完全沾不上边。
然而，它带着这个可以误导所有人的名字，悄然地在新圩这块地方占据着一个重要的地位。
石磨粉——它的的确确只是一种米粉的称呼。
新圩的石磨粉店一般设立在大马路边，在新圩通往北流的街道上，有几家石磨粉店集中开设，据说有些年头了。尽管路上车来车往，也丝毫不影响食客们吃粉的热情。
一家专卖石磨粉的店铺，有好几个帮手：洗碗的、切粉的、搞配料的、传粉的，一大家子人。早上八九点，门前已陆续来了许多食客，门口先是停放一排小车、电车，车的主人吃完粉把车开走后，另一排车又补了上来，不说整日能客满为患，至少客源从未断过。
石磨粉是凉拌粉的一种。店家都是事先把粉切好，放置到碗里，每次装好十几碗分量均匀的石磨粉，摆放在桌子上。店里不分厨房和前厅，就一张长方形的实木桌大剌剌地摆放在入门位置，桌面上的东西一目了然：一块厚砧板，一把切熟菜的刀，旁边摆了几个铝盆和篮子，里边装上刚出炉的叉烧、熟肠、炸豆腐等。
客人吃素粉的很少，报粉之前，老板都会问要什么配料，有加叉烧的，有加熟肠的，也有加炸豆腐的，还可以样样加一些。
切熟菜的人刀法准确，掂量得也差不了多少，每份石磨粉加的配菜目测都差不多。再加上酱油、花生油之类的配料，撒上一把翠绿的葱花，端到桌子上。餐桌上的圆筒里放着筷子，一个加盖瓷器杯放辣椒，店面一侧有饮用水，梅菜、咸萝卜和大锅的稀粥，这些都随客人意，拿碗碟随便舀。
人们吃石磨粉，大多不加辣椒，他们把碗里的粉，和碗底放置的酱油配料用筷子一同搅拌均匀，便开始食用。石磨粉是用大米制作而成，通过石磨工艺制成浆，再倒入纱布在蒸笼中蒸熟，然后就做成了石磨粉。石磨粉的精华就沉淀在这粉条里，原汁原味，不失本真。
当我面对一口古老而笨重的石磨，幻想着它在漫长的岁月里把米粒磨成粉，再通过一双双巧手制成粉条，养活了一代又一代人，我不禁在想：也许新圩人吃一碗口味清淡的石磨粉，并不完全是为了果腹，而是在细细品尝一种情怀呢？也许是宠辱不惊的味道。
即使是寒冷的冬天，只要稍微有点阳光，钟情于石磨粉的新圩人，丝毫不掩饰对它的喜爱，人们裹着大衣，走进店来，店家只需问，您要加什么料？一顿早餐、中餐或晚餐，就在熟悉的味道里完成了。
作者：莫晓霞
