早春二月，春风一动，青草泛绿，最先从土里冒出来报春的就是各种野菜，给单调了一个冬天的大地带来春色。荠菜，野菜的一种。“春日平原荠菜花，新耕雨后落群鸦”。这是古人对春日荠菜随处可见的写照。荠菜堪为野菜的形象大使。苏东坡、白居易、陆游、苏轼、辛弃疾、周作人、汪曾祺，前后接力，众口一词为荠菜唱赞歌。
我的少年时代是在农村度过的。开始，我分辨不出荠菜和其它野草的不同，荠菜也像故意似的，混长在野草之中，与野草浑然一色。母亲就教我如何识别。看到一棵荠菜，母亲不是马上把它挑起，而是教我如何识别：荠菜在生长的时候，叶片是不沾地的，颜色多半是铁锈色，有锯齿状的花纹，叶子背面较为光滑。母亲还说，挑荠菜要趁早，晚了荠菜开出白色的小花，就不好吃了。在我听懂并识别后，母亲再把荠菜挑起，抖掉泥土，放进篮里。几次一挑，我对荠菜和其它野菜基本能分辨得很清楚了。当然，母亲偶尔也能从我挑出的荠菜里拣出冒牌的“荠菜”。
开花的荠菜，虽然躲过了我们的舌尖，却亮了我们的眼睛：花儿小小的、白白的，一簇一簇，米粒一般。没有人栽种侍弄，没有人施肥浇水，它们就在这早春的原野上左一棵、右一群，快乐生长、肆意开放。荠菜花开后，结出小小的、三角形的荚果，有次序地排列在茎干上，也有一种令人怜爱的美。
我们小时候，餐桌上难得出现大鱼大肉，天性未泯的野菜却有机会尝新。荠菜有多种吃法，清炒、荤炒、烧汤皆可；而营养丰富又最简易的食法就是凉拌。母亲的做法步骤是：开水焯烫断生，挤干水分，切成碎段；把熟的花生米拍碎，把两块臭干子切成小小的方块，和荠菜段放入盘中，倒入香油、酱油、精盐、白糖、醋，拌匀即成。也算是“咬春”的第一道美食了。
随着日子渐渐好起来，每年开春挑头道荠菜，我们家都会吃一次荠菜饺子。记得第一次听到母亲说全家吃一回荠菜饺子时，我高兴得就像老鼠掉进米缸乐个不行。父亲负责和面擀皮，母亲负责洗菜拌馅。馅是鸡蛋皮、白干、粉丝、葱姜，最重要的还得有肉，把这些和切碎的荠菜一搅拌，那种渗透在大地深处的清香，便在灶间散发开来。
我站在母亲身边跟着学包饺子。第一次包出的饺子肯定不好看，但母亲带着鼓励的口吻说包得不错，多包几次就行了。饺子包好下锅。母亲说：饺子要“三开”。即锅里的水开了后要添一次水，三次添水后，饺子就可以吃了。捧着一碗热腾腾的荠菜饺子，真是让人垂涎三尺。用筷子夹一个放进嘴里，哇，烫得我一下子又吐了出来。母亲笑着说，慢点吃，没人和你抢。
进城后，我就再没有去野外挑荠菜。现在菜市场卖的荠菜有野生的，也有人工栽培的。野生的尽管样子不怎么好看，每片叶子上都沾着湿漉漉的泥浆，但价格不菲，比时鲜蔬菜也贵了许多。人工栽培的尽管很鲜嫩，口感与天然野生的相比虽无太大的差异，但人们还是喜欢野生的。当然，如果买不到野生的，人们也还是愿意从口袋里掏钱的。正如汪曾祺在《故乡的野菜》写的那样：“过去，我的家乡人吃野菜主要是为了度荒，现在吃野菜则是为了尝新了。”
时下，春风习习，草木新生，正是挑荠菜的大好时光。走出钢筋水泥的堡垒，携朋友家人去挑荠菜，这不是为了省钱，也不是为了一饱口福，而是为了感受挑荠菜时的那种喜悦之情。正如作家张洁在《挖荠菜》里写的那样:“提着篮子，迈着轻捷的步子，向广阔无垠的田野里奔去。嫩生生的荠菜，在微风中挥动它们绿色的手掌，招呼我，欢迎我。”
多美的一幅画面！
王唯唯
