如果把北方的“过了腊八就是年”，看做是过年的开始，那么，茶陵的一句俗语“呷了鸡婆饺，田埂边上撬”，就是对过年的结束语。意味着历经月余的过年大戏，在元宵过后拉下了帷幕。吃过鸡婆饺后，就该去田里筑牢田埂，准备春耕生产了。
鸡婆饺，是一种用米粉捏成各种动物形状的食品，因所捏畜禽中以鸡居多，俗称“鸡婆饺”。鸡婆饺是茶陵人为元宵节（茶陵人称月半）特制的年货，也是茶陵人家家必备的祭祀供品。供于神龛之上，祈求新年六畜兴旺。
鸡婆饺的制作工艺极其简单，但工序十分烦琐。将黏米浸泡10天左右，其间隔天换水，制作时淘净沥干水分，用石臼舂成颗粒极细的粉状，茶陵人称舂米。将舂好的米粉，用热水拌和，揉成粉团，米粉团揉搓得越久越好。粉团揉好便开始捏鸡婆饺，根据所捏动物体型大小，从粉团上取粉，像捏泥人一样，捏成鸡牛猪狗，品种因技艺高低或多或少。高手能捏全12生肖，其至更多飞禽走兽，这便是茶陵人口中的鸡婆饺。捏好后，用茶陵人称之为边红边绿的颜料，点成红绿相间的图案，图案不求成形，主要是起美观繁荣之效。最后用蒸笼蒸熟，熟后出笼晾凉，隔天再蒸。这样蒸了晾凉，凉了再蒸，反复多次。这样蒸出来的鸡婆饺，无论多久，都不会因风干而开裂。鸡婆饺主要用于神龛供奉祭祀，也可食用。当然，吃鸡婆饺的大多是该子。
旧时，茶陵几乎人人都会捏鸡婆饺。只是捏出来的作品水准有高有低，参差不齐。高手捏啥像啥，捏出来的鸡鸭猪狗，虎豹龙蛇栩栩如生，活灵活现。可多数人捏出的“作品”，更多的是捏啥不是啥的十不像，有虎头蛇尾的，有鸡头鸭身的。但无论像啥，都是人们嬉笑调侃的开心果，人们图的就是个喜庆、开心、热闹。或许，这也是一种年味吧。
小时候，我们家捏鸡婆饺就十分热闹。每年过了正月初十，三个姨娘都会带上孩子，去舅舅家和外婆一起捏鸡婆饺。外婆早早就准备好了粉团，舅妈张罗了一桌“丰盛”的酒菜。将近午饭时，嫁远嫁近的四个女儿，和十几个外孙、外孙女陆续到了。外婆一声“吃饭啦”，近20人，呼啦啦把一张直径两米的圆桌围了个水泄不通。叮叮当当的碗筷碰撞声、叽叽喳喳的孩子吵吵声，一间30多平方米的堂屋被热闹塞得满满当当。外公背着手看着满桌的儿孙，裂开嘴，笑得像个弥勒佛。
饭后开始捏鸡婆饺，大姨二姨小姨，外婆舅妈还有我妈，六个女人围住圆桌一起捏。她们当中，我最崇拜的是外婆，在我眼中，外婆是捏鸡婆饺里高手中的高手。她捏的各种动物栩栩如生，尤其是动物们的各种不同神态，更是惟妙惟肖。捏只打鸣公鸡，它能引吭高歌；捏只母鸡，它能张开翅膀护佑鸡仔；捏条看门狗，它便威风凛凛，昂首挺胸看家护院；捏条哈巴狗，它便抬头吐舌，对着主人摇尾乞怜。六个女人之中，最不会捏的，要数小姨和我妈，捏啥不像啥。我拿起一只头和脖子一样粗，像牛又
似猪，尾细像蛇又不是蛇的饺，问小姨捏的是什么。小姨说，你说像啥就是啥。我说：你捏的啥也不是，倒像是茅坑里的一条拖尾巴蛆。满屋人都笑，只有表妹不乐意了，凶巴巴怼过来：“你妈捏的才是蛆呢。”很快，孩子中就形成了两个阵营，我们四兄妹，和小姨家的几个孩子互相怼了起来。从最初的互指对方“你妈捏的才是蛆”，到最后，为图说得快，好占上风，便成了“你妈才是蛆”。大人们并不起身拉架，似乎并不恼火我们这帮孩子的闹腾，反而这正是他们所需要的热闹效果。他们都停了手，开心地看我们骂架。
这种20几人聚在外婆家捏鸡婆饺，开开心心闹元宵的场景，在外婆离世后戛然而止。外婆去世后，我们也长大了，老姨们、老表们再没聚在一起捏鸡婆饺了。近些年发现，农家捏鸡婆饺的人也越来越少了，到今天，已不再见有哪家元宵节捏鸡婆饺的。
所幸的是，今天，每年的元宵节期间，有人专门捏鸡婆饺挑到市面上卖，使这种手艺、习俗不至失传。只是今天的鸡婆饺，一旦被市场商品化，便少了几许儿时那种味儿。
欧阳跃
